Viaje a la cuna del Cacaolat

¿El juicio contra Garzón? ¿El escape de Fukushima? No, lo que incendió Internet el pasado viernes fue el Cacaolat. O más bien su posible desaparición de los estantes de los supermercados, desmentida más tarde por los responsables de la empresa. La crisis de la Nueva Rumasa de Ruiz-Mateos, propietaria de la compañía, ha sembrado las dudas sobre la supervivencia del legendario batido de chocolate, y los internautas claman al grito de "salvemos el Cacaolat".

Lo que quizá muchos no sepan es que la chocolatería donde nació este producto aún existe, está casi intacta y se encuentra en el barrio de El Raval de Barcelona. La Granja Viader, situada en la minúscula calle Xuclá, cuenta con más de un siglo de vida, y hoy sigue sirviendo orgiásticos chocolates en los que los comensales mojan sus melindros, ensaimadas o cruasanes.

Sentada en una mesa del establecimiento, su dueña, Mercè Casademunt Viader, explica cómo se creó el Cacaolat. "Mi tío abuelo [Josep Viader] quería aprovechar las leches desnatadas, que en aquel entonces nadie consumía: la gente necesitaba grasa y tomaba mucha mantequilla y leche entera". Tras probar una bebida fría de chocolate en un viaje a Hungría, Viader se propuso replicarla y fabricarla de manera industrial. "Se trajo un químico de allí y empezaron a hacer pruebas hasta que dieron con la fórmula".

Casademunt recuerda cómo el Cacaolat estuvo a punto de perder una de sus señas de identidad -los posos de chocolate- antes de nacer. "Estuvieron mucho tiempo dudando de si era bueno que el cacao se quedara abajo cuando el envase llevaba tiempo en reposo, y se tuviera que agitar antes de tomarlo. Al final decidieron dejarlo así".

Casademunt atribuye el éxito del producto a que "estaba bueno frío, caliente, mezclado con nata, con alcohol, tomado con dulce, con salado... Gustó a pequeños y mayores, y también tuvo una campaña de publicidad muy grande para la época en la radio, acontecimientos deportivos y ferias". El xarop de chocolate, que es la base del Cacaolat, se estuvo haciendo en la Granja Viader hasta los setenta, cuando Clesa compró la marca.

Aunque la familia Viader ya no controla la producción del batido, a Mercè le sigue sabiendo "muy parecido" a como era antes. En su establecimiento han notado una subida de las ventas del Cacaolat desde que la crisis de la compañía ha aparecido en prensa. "Nos da un poco de rabia lo que está pasando", asegura. "Pero no sólo a nosotros, sino a todo el mundo. Es una pena que una empresa que va bien se hunda por una mala gestión. Estamos en contacto con la gente de la fábrica, y nos dicen que están a la espera... ahora están fabricando el Cacaolat en envase de cristal, pero no en plástico".

Arriba, Mercè Casademunt. Abajo, unos melindros.

Mientras el futuro del Cacaolat se presenta incierto, la Granja Viader continúa su camino fiel a su origen, vendiendo excelentes lácteos y deliciosos productos basados en ellos: leche fresca, mató, yogures, leche mallorquina, queso fresco, tarta de queso... y la que en mi humilde opinión es la mejor nata de Barcelona, en las antípodas del sebo blanqueado que con tanta frecuencia te calzan por ahí. Con ella se sirven unos suizos (chocolate caliente con nata montada por encima) que deberían estar prohibidos, un flan con nata pecaminoso y una "nata con fresas" en la que parece claro cuál es el ingrediente principal.

Hoy por hoy, la Viader es el único establecimiento de Barcelona que pasteuriza su propia leche, traída de una granja de Cardedeu. Todos los productos derivados de la misma se hacen en la chocolatería con las mismas técnicas que en el pasado, y las ventas a velocidad de vértigo garantizan una frescura envidiable. Así que no es de extrañar que tenga más fans que Justin Bieber: las colas en la entrada se repiten un fin de semana tras otro, y guiris y locales luchan por conseguir una mesa para disfrutar del último paraíso lácteo.